ByggingenjörsByrån

En detalj som ibland utelämnas i produktionsunderlag och som ibland är åsiktsstark är färg på husets utvändiga plåtdetaljer. Det snabbaste rådet skulle direkt vara att alla plåtar, takplåter, rännor, taksäkerhetsdetaljer och stuprör är enhetligt färgsatta. Men husets unikitet kan stärkas av blandade intryck.

 

Husets orginal bör alltid eftersträvas och detaljsättas utifrån gällande design från husets byggnadsår. Om huset är ombyggt och fått ett nytt utseende så bör det eftersträvas för harmoni.  80-90tals husen där allt skulle vara vitt och där ofta mer färgsättning kommer in vid dagens renoveringar, bör få en tänkt design över färgsättningen på plåt. När de vita fönstren nu bli engelskt röda, senapsfärgade eller royalblue så anser jag att fönsterbleckets färg bör ha samma eller en mökare kulör. Detta ofta för att den vita plåten kan uppfattas såsom smutsig vilket påverkar husets totala uppfattning.

 

Hängrännor ska ha samma färgsättning som stuprören och det ser med all säkerhet mer genomtänkt ut med harmoni i kulör med övriga fasadplåtar.

 

Tänk på att vita plåtdetaljer behöver mer frekvent tvättning än mörka och kulörmålade plåtar. Plåtarna på 80-90tals husen har ofta folien gett vika på och de är nu dags att renovera. Tänk på att få bort all folie och prata med er färgleverantör om hur ni får färgen att fästa och vad ni ska rengöra med innan målning. Om ni väljer att byta plåtar se till att de lutar tillfredställande och att de är täta bakåt. Använd rätt spik eller skruv som har en tätning så att det ej rinner in i spikhålen och orsakar röta.

 

Många nya hus monterar plåtar med aluminiserad yta. Det är snyggt och förstärker effekter av rustikt och jordnära. Tänk på att behandla ev repor och kapningar på dessa så att det ej uppstår korriosion. Gällande plåtar, vattplåtar, vindskiveplåtar etc,  som gränsar till tak så är det två val. Antingen samma färg som taket eller samma färg som övriga plåtar/rännor.

 

Sammanfattningsvis så bestäm färg på plåtarna efter att ni funderat klart. Detta utgör som sagt detaljer på huset som är viktiga för det intryck som ni valt.

 

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån

 

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om Stuprör, Hängrännor, Plåtdetaljer, Plåtkulör

När känslan för inredning i ett nytt rum ska kunna kompletteras med rummets funktion och ytskikt så är det bra att  ha planerat detta i ordningsställandet av rummet. Dagens inlägg kommer att röra val av innertak för harmoni med rummet. Frågeställningar att ta hänsyn till är om det ska vara ett slätt innertak, panel eller skivutseende i taket.

 

Utseendeaspekten kring detta är stort vad som gillas och vad som harmonierar byggnadens ursprung och övriga rum. Om det är en villa så anser jag att valet ska baseras i utseende såsom orginalet i första hand. Om det valet ej är i harmoni med smak och tycke hos bostadsägarenen så är det bästa att hitta någon typ av likhet med orginalet och sätta en anpassad prägel på det. Om villan är utbyggd så kan det finnas flera stilar i huset, en i orginaldel och en i tillbyggd del, och då söks främst det orginalutseende för när varje del byggdes.

 

Det som har varit diskussion under året med flera kunder är spända vävtak, om de ska bytas, renoveras eller ersättas med annat. Jag hävdar bestämt att de bör bevaras i möjligaste mån och om det är en kulturbyggnad så bör de ersättas. Släta målade tak utförs, bortsett från vävtaken, med bäst resultat till låg kostnad av målat gips. Det blir lite mer spackling, slipning och målning än andra taklösningar. Tänk på att undersöka vilken gipsskiva som passar bäst för just ert montage, det kan skilja på avståndet i reglandet. Oftast används en benämning som heter glespanel och är den ”regel” som takskivor sätts fast i. Den är oftast 70mm bred och minst 22mm tjock och avståndet från centrum på denna till centrum på nästa(CC-mått) är 300mm eller 400mm beroende på val.

 

Skivmaterialen finns i många utseenden och kan vara släta med fasade kanter eller ha trästruktur. Kärnan i dessa kan vara av gips eller träfibrer och kan ha olika fysikaliska egensskaper.  En fördel med flera av dessa skivor är att de ofta är färdigmålade och ger ett perfekt resultat direkt. Om ni monterar dessa själva så rekommenderar jag er att använda rena handskar för att undvika fläckar och avtryck.

 

Taklister eller inte är en diskuterad fråga och om det monteras ett nytt tak utan lister får man vara förberedd på att det kommer att röra sig under främst första året och ett anslutningen vägg- tak måste kompletteringsfogas/målas. Om det ska listas så bör tak och list vara ett i tanken för harmoni. Även om det är olika färgsättningar på list och tak ska det vara genomtänkt i form och funktion till enhetlighet. Tänk på att om lister eller innertak består av naturträ så måste alla kvistar behandlas innan målning för att inte få fläckar.

 

Kommande blogginlägg i innertaksfrågor:

- Paneltak, förutsättningar, behandling, storlek och effekt
- Akustikfrågan vid innertaksval kommer  för såväl villa som lägenhet
- Kostnader i relation till ett bra funktionellt innertaksval
- Färgsättning i innertak och dess kransmaterial


© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån







Läs även andra bloggares åsikter om Innertak

Många drömmer om en ny altan eller ett uterum inför årets varma period och vi får ofta frågan vad som är bygglovspliktigt när det gäller altanbyggen.

 

För att svara på frågan så har en altan som ligger mer än 60 centimeter ovan mark krav på bygglov. Plank som oftast önskas runt hela eller på del av altanen är också bygglovspliktigt över 180cm. Kontakta aktuell kommun innan plank/staket byggs för att få reda på lokala bestämmelser. Enligt Boverkets information;  ” Inhägnader i form av staket, plank och murar är bygglovpliktiga om åtgärden bedöms vara ett plank eller en mur. Med plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket”.

 

Ytterligare bestämmelser gäller placering av altanen på tomten. Om altanen är minst 60 centimeter hög och/eller närmare än 4,5 meter från granntomten måste grannarna höras och godkänna innan bygglov kan beviljas. Om altanen önskas kompletteras med tak kan det gå att göra utan bygglov om samma avståndsregel följs och taket är mindre än 15 kvm (15 kvm totalt på huset). Allt över det kräver bygglov.

 

Att komplettera med någon form av inglasning är bygglovspliktigt. Tips är att ta reda på vad som gäller innan byggnationen startar samt att informera ev grannar.

 

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån

 

Läs även andra bloggares åsikter om Altan

Hur en effekt upplevs handlar egentligen om skala, beroende på vilket avstånd betraktaren har till effekten och vart betraktaren befinner sig i rummet påverkar förhållningssättet till densamma. Så länge det är vistelse i ett rum är betraktaren en del av det. Färgeffekter finns överallt, eller ingenstans, beroende på vad som ses och upplevs just då. Effekten ses och upplevs oftast samtidigt och är subjektiv men kan ofta styras med färg och ljusval.

 

En pigmentstark färg blir extra effektfull när omkringliggande färgskalor är nedtonade och inte innehåller lika stark kulörstyrka. Det har tenderat att bli frekvent inom arkitekturen för förstärkningseffekter. När en kulörstark färg tar upp en större yta i blickfånget så skapas en balans i rummet i kombination med dämpade färgval. Något att fästa blicken mot och lugna ett rörigt intryck från färger/saker runtomkring. Med en genomtänkt färgsättning så önskas ofta något oväntat då människan har ofta en förutsatt tanke om hur det ska se ut och uppfattas. Därav är ljus och färgsättningsmetoder som innehåller det oväntade mest effektfullt.

 

Kulörstarka färger och ljussättning kan tillsammans bilda ett mer effektfulla intryck än var och en av dem. Föreställ er till exempel en färgad takbalk i ett vitt eller grått tak med inbyggd belysning eller ljussatt utifrån. Ett anonymt föremål blir på så sätt enkelt en effektfull inredningsdetalj. Kanske blandade färgval på listverk, t.ex. senapsgul i kombination med engelsk röd, tillsammans med dämpade ljusa väggar och en mjuk belysning i rummet. Ett sätt att jobba med det naturliga ljusinsläppet är att förstärka det med en starkt mönstrad eller färgsatt fondvägg på vägg med fönster med ljusa fönstersmygel. Likaså kommer en färgad ytterdörr ge en intressant kontrast mot en annars mer återhållsamt färgat hus och på så vis kan man leka med känslan av att få ett varmt, markerat och tydligt välkomnande.

 

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån

 

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om Färgkontraster, Färgsättning

Innerdörrar är ofta en diskutabel detalj när det är dags att slutprojektera ett nytt hus eller en ombyggnad. Ska hela huset ha samma typ av innerdörr? Ska det vara nya eller gamla dörrar? Enkel eller pardörrar? Massiva trädörrar? Lackat eller målat? Vilken typ av lås? Höjd? Bredd? Tröskel? Öppen eller stängd? Ljudkrav? Brandkrav? Isolerande? Ovanstående frågor är bra att använda vid det egna tankearbetet gällande val av innerdörrar. Det kan vara en estetisk finess att välja med omsorg och att se dörren som en möbel.

 

Vid ombyggnad så bör valet vara att antingen byta ut samtliga dörrar mot nya eller försöka komplettera tillkommande dörrar med liknande för att få en hel känsla i huset. Att tänka på är att alla dörrar som nås från samma rum/funktion ska vara lika. Är det ett gammalt hus så söks ofta liknande dörr via återbruk, annonser, återanvändningsbutiker etc för att sedan måla/justera dem till så nära orginalutseende som möjligt.

 

Om valet hamnar på en enklare dörr som är lätt i sin konstruktion och den ska användas i ett befintligt hus så finns det risk till så kallad "spökdörr". Det är en återkommande anmärkning vid slutbesiktningar. En "spökdörr" är en dörr som inte hänger helt rakt(ofta för att dörren monteras i ett befintligt dörrhål) och den "öppnar eller stänger sig själv". Det kan ofta undvikas genom att köpa en dörr som har mer egentyngd t.ex.en massiv dörr.

 

Vid nyproduktion av bostad så gäller det att få innerdörrarna att bli en del av både aktuellt utseende men även framtida möjliga val. Folierade dörrar bör undvikas då möjligheten att förändra dessa är svårare än en lackerad eller massiv dörr. Om ni köper massiva obehandlade dörrar och avser att måla dem så var extra noga med kvistlack så att ni inte får fläckiga dörrar med tiden. Vet ni att ni önskar en målad dörr så köp den målad direkt.

 

Tänk också på att höjden på karmens överkant bör vara i samma höjd som fönsterkarmens överkant i samma rum. Dörrarnas bredd bör ej vara smalare än 80cm och där det är handikappkrav (vilket alltid bör eftersträvas) så ska dörrens modulmått vara minst 90cm bred. Modulmått är måtten på vägghålet där karm ska monteras. När det gäller trösklar så är det bra ur handikapp-, städning-, ventilationshänseende att undvika eller minimera dessa. Är det dock ljud, brand eller isolerkrav så monteras det en avsedd tröskel.

 

Om ni anlitar hantverkare så betälls dörr och karm genom hantverkaren så att transport, montage och ev repor eller funktioner faller på hanteverkarens ansvar. Beställ aldrig någon del själv utan att vara överens med den som skall montera densamma. Om ni köper och monterar helt själva så köp både karm och dörrblad på ett ställe och av samma fabrikör och montera enligt anvisning för bästa resultat.

 

Lägg tid på att göra ett noggrant val för framtiden när ni väljer era innerdörrar då det kan ge mer exklusivitet, känsla och bättre funktion då dörrarna betraktas såsom möbel eller inredningsdetalj.

 

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån





Läs även andra bloggares åsikter om Innerdörr, Dörr

De flesta av våra byggnationer har frågeställningar kring, kaminer, kakelugnar, insatser och med det givetvis skorstensfrågor. Nedan följer några tips om val av kamin (återkommer med kakelugnar).

 

Det första att tänka på vid nyinstallation är att det alltid ska lämnas in en bygganmälan kommunen. Om det är en ny rökkanal/skorsten som ska kompletteras så är ärendet även bygglovspliktigt.

 

Kaminen fyller många syften såsom uppvärmningskälla, samlingspunkt och myskälla. Estetiken vid valet är därav viktig så att den harmonerar både nu och i framtiden med huset. Se den som en möbel. Beroende på hur huset är uppbyggt kan kaminen vara huvudfaktor för uppvärmning. Och om huset ligger ensligt så kan det vara bra att kunna värma huset med kaminen vid t.ex. strömavbrott.

 

Vid nybyggnation är det lätt projektera rökkanaler genom våningsplanen men vid komplettering av kamin i en befintlig byggnad krävs planering. Då planeras placeringen så att kanalen kan gå igenom övervåningen och ut så nära taknock som möjligt. Tänk på att det är bra om kaminen är placerad inne i huset och inte mot yttervägg så att värmen kan spridas på ett effektivt sätt. Plocka fram ritningar och fundera på så optimal palcering som möjligt för både upplevelse, estetik och värme. Kaminen måste också finna sin plats på säkert avstånd från brännbara material. För att hindra eldspridning, om brinnande material skulle komma ur kaminen så ska golvytan framför och under kaminen täckas med eldfast material tex en plåt, en glasskiva eller sten/klinkermaterial 30 centimeter ut och minst 10 centimeter vid sidan om eldstadsöppningen.

 

Kaminer varierar i vikt t.ex beroende på om kaminen har inlägg av exempelvis täljsten. Ta kontakt med en byggnadsingenjör om ni är osäkra på hur mycket ert bjälklag kan beslastas. Det finns en tumregel att en kamin upptill 400kg kan placeras på ett vanligt golv men ta reda på fakta innan installationen.

 

De flesta kaminerna är i behov av tilluft. Se till att kanal dras till kaminen och att tilluftskanalen inte får en kondensrisk. Hör med kaminens återförsäljare för att få rätt rekommendation. Om en kamin installeras felaktigt så är den svårtänd och när den väl är igång så tas luft in i otätheter i byggnadens yttre skal så att det till och med kan kyla temperaturen i rummet då eldning sker.

 

Nedan om hur bygganmälan går till för eldstäder.

• Inom tätort skall fastbränsleanläggningar vara miljögodkända. (BFS 1998:38)
• Till bygganmälan skall bifogas:
  1. Planritning som utvisar eldstadens placering.
  2. Fasadritning som utvisar skorstenens placering och höjd.
  3. Vid typ- och miljögodkända godkända eldstäder, rökkanaler  och skorstenar bifogas typblad och godkännandebevis. Vid icke typgodkända eldstäder, rökkanaler och skorstenar skall detaljerad teknisk redovisning (ritningar och beskrivningar) bifogas.
  4. Den som anmäls som kontrollansvarig skall ha erfarenhet och kunskap om dessa installationer och regelverken för dessa arbeten.

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån






Läs även andra bloggares åsikter om Kamin

När det gäller ytskikt så är det stor skillnad i såväl kostnad, känsla och utseende beroende på vilket golv som man väljer. Nedan förmedlas några tankar kring trägolv.

 

Det går ofta mode i olika nyanser på golven och hur de ska vara behandlade. Vår brittiska arkitekt säger att det är trend i att använda återvunnet golv, gamla massiva trägolv som läggs för nya ändamål. Dessa är oftast i naturlig gråton men det finns även nya trägolv i gammal(sliten) stil. Efter att summerat ett 20-tal byggnationer som nyss haft slutbesiktning så kan det konstateras såsom att det är genomtänkt och påkostat på golvsidan. Exklusiva vitoljade askgolv, enstavsparketter, skeppsgolv samt svartoljat massiv ek är några trender som återfunnits i flera av husen.

 

Ljust eller mörkt golv beror vad som ska exponeras i övrigt och om man vill att rummets form ska kännas extra högt, långt eller brett? Tänk på varje rums funktion och om golven ska tåla barnens lek, möbler som flyttas, mat och dryck som spills och fuktiga fötter, skor från dusch eller utomhus. Ska valet bli lackat eller oljat? De klarlackade golven verkar försvinna från dagens trend och hårdvaxde, mattlackade golv tar över lite beroende på hur mycket skydd mot smuts och fysisk påverkan som det tros bli. Ett trägolv är både vackert att betrakta och skönt att gå på. Dessutom har ett massivt trägolv lång livslängd eftersom det tål att slipas många gånger. Tänk dock på de rörelser som ett trägolv har beroende på fuktförhållanden etc.

 

Att tänka på:

• Om huset inte är uppvärmt hela året gäller det att välja ett trägolvsystem som är anpassat efter de rörelser som uppstår vid temperatur- och fuktförändringar.
• Om huset har eller avses att förses med golvvärme så är det inte att rekommendera ett massivt golv. Så se till att golvgarantierna är avsedda för golvärme (och till vilken temperaturskala).
• Välj ett golv som ni gillar och som harmonierar med resterande inredning. Välj ett golv som inte är senaste trend utan som planeras att ha kvar.
• Om ni anlitar hantverkare så se till att hantverkaren köper in golvet så att ni får garanti på både material och jobb.
• Välj helst ett trägolv som har ett ytskikt som går att slipa/åtgärda så kommer ni ha glädje av det i under lång tid framöver.

 

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån

 

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om Trägolv, Golv

Bänkskivan i köket ska stå ut med mycket samt vara lätt att hålla ren. Helst ska den stå emot fukt, värme, fysiskt slitage och dessutom vara tilltalande estetiskt. Det finns en enorm mängd av varianter, material, färger, leverantörer, storlekar och funktioner. Numer är arbetsytor större än tidigare då det klassiska diskställ försvunnit och både mikrovågsugnar och kaffemaskiner oftast byggs in i skåp. Priset på bänkskivorna varierar i samma omfattning som utseende så det gäller att få en totalbild innan de beställs.

 

När det är dags för att beställa skivorna så tänk på några saker:

• Ska ni montera själva, hyra in hantverkare eller monterar bänkskiveleverantören? Det gör skillnad för kommande garantisituation så se till att följa alla instruktioner exakt om ni monterar själva eller få leverantören att montera. Om ni byter hela köket samtidigt så se till att även bänkskivorna monteras av samma personal och på samma kontrakt.

• Om det ska göras arbeten såsom nedsänkning av hoar, plattor etc så låt leverantören göra det. Det är värt den lilla extra kostnaden istället för att riska att göra fel eller lägga ned onödigt lång tid.
• Gör ett val utifrån underhållsbehov/skötsel, utseende och vilka materialfysiska egenskaper som önskas.
• Ibland kan det vara långa långa leveranstider så lägg med det i beräkningen.

Vilket material ska valet falla på? Generellt gäller att om flera skivor ska användas i naturmaterial, trä eller sten så kommer inte struktur och färg vara identiska som på prov eller bild.

• Träbänkskivor.
  Här går det att välja olika träslag, ek, bok, hårdträ med många flera. Dessa kan beställas i vilken fom som helst då de är fingerskarvade och limmade för bästa hållfasthet och finns i olika kombinationer med olika kanter och tjoklek. En fördel med massivt trä är att skador kan snyggas till. Dock krävs underhåll med olja eller vax kontinuerligt för att hålla dem snygga och funktionella vilket kräver en viss anträngning. Det gäller också att försöka att unvika slitage och varma kastruller på ytan.
• Laminat
  De finns i alla utseenden såsom sten, trä, färger och fantasimönster. Oftast är dessa mycket tåliga mot vatten, repor, värme och slag. Tänk på vid montering att vara extra noga vid kapning och bearbetning så att de inte skadar sammansättningen i skivan så att laminatet släpper.
• Natursten
  Allt vanligare är det med stenskivor i köket. Här är det nogrann beställning som gäller så att allt hamnar rätt då de inte går att göra om och det inte heller går att göra själv. Välj gärna en granitskiva och de finns i flera färgnyanser då graniten är hård och tålig. Marmorskivor är estetiskt tilltalande men känsligare och bör enligt mig inte vara förstahandsvalet. Tänk också på att stenskivorna är tunga så att underliggande skåp håller för bänkskivans egentyngd.
• Konststen
  De kan kallas för stenkross, kompositsten eller konststen. Det är bänkskivor av sammanpressat material som ser ut som sten. Skivorna går att få i alla färger, är mer nyanssäkra än sten och kan vara blanka eller matta och i många fall svåra att skilja från natursten. Ofta är de dessutom billigare än sten och med mycket bra egenskaper.
• Rostfria
  Trenden att få hemmaköket att se mer ut som ett industrikök gör att det ofta används rostfria bänkskivor. Detta skapar en spännande design i kombination med hoar och sarger som ger nästan obegränsade möjligheter och med mycket tåliga ytor som ofta är lika vackra med patina.

Det var allt och se till att i så tidigt stadie som möjligt få in tanken på bänkskivan. Ska ni kosta på köket så se till att ni får tid av leverantörens arkitekt för rådgivning.


© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån





Läs även andra bloggares åsikter om Bänkskiva, Köksbänk

Många av våra kunder vill passa på att göra förändringar även på sina befintliga hus när det är dags för utbyggnad. Dels av estetiska skäl och och dels för att förbättra standarden. För att sänka driftskostnaden och få ett jämnare inneklimat är isolering av vind det som kan ge snabbast märkbara effekt. På nybyggnation är kravet kring 500mm (beroende på hur resterande byggnad är konstruerad) och det är sällan att det ens är hälften i ett äldre hus.

 

Efter otaliga besiktningar av vindsutrymmen så kan jag konstatera att det är viktigt att det utförs rätt och att den som gör det tar reda på hur det ska utföras. Detta för att undvika mögelpåväxt som alltför ofta uppkommer vid egenhändigt tilläggsisolerade vindar. Nedan kommer tips om några saker att ta hänsyn till.

 

Om vinden saknar golv och befintligt isolermaterial är utan skador går det att komplettera isolerskikten. Se då bara till att underlaget är jämt så det inte bildas mellanrum/luftfickor.

 

Om befintlig vind har golv bör det tas ur så att isolerlagren kommer tillsammans och utan mellanrum. Vill man återlägga golvet så är det korslagda reglar och nytt golv som gäller för att förhindra köldbryggor.

 

Ofta är det ventilation i takfoten (luftspalt) och den ska ej täppas igen av den nya isoleringen så se till att montera en board (på distans) eller en färdig pappskiva som finns att köpa i bygghandeln.

 

När sådana insatser görs på en äldre byggnad så ändras husets system och det blir varmare inne i huset och kallare på vindsutrymmet. Det innebär en risk för kondens. Är huset försett med ångspärr från början är detta inget problem. När det gäller hus utan ångspärr gäller det att få en kombination mellan bjälklagets funktion och vindens ventilation. Det betyder att ventilationen ofta får ökas på vinden får att vara effektiv mot kondensrisken. Om det är ventilerat på vinden så ska isoleringen även förses med vindskydd ovanifrån. Översta isolerlagret läggs pappförsett.

 

Till de kunder som ska genomföra en vindstilläggsisolering föreslår jag oftast att de monterar en ångspärr (åldersbeständig plast med täta skarvar). Det lättaste är att montera den på undersida (insidan) om huset ändå ska göras om (se bild A). Om det inte är möjligt så placeras den ovanifrån men då måste all gammal isolering ut så att plasten kommer i botten. I detta fallet ska den monteras (se bild B) mellan reglarna och klämmas eller tejpas fast mot reglarna för att undvika framtida problem. Med andra ord så ska ej golvregeln kläs med plast.

 

Ett sista tips idag är att se till att genomföringar, ventilation, el och även vindsluckan är så tät som möjligt för att hindra fuktig luft att lätt kunna komma upp på vindsutrymmet.

 

Det som jag resonerar kring i detta inlägg är kalla vindar med isolering i vindsbjälklaget. Det är i resonemanget inte heller någon hänsyn tagen till viss typ av plåttak med andra kondensförutsättningar. Givetvis är det bäst att fråga någon som kan bedöma förutsättningarna om ni är osäkra.

 

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån

Bild A

Bild B

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om Isolering, Vind, Vindsutrymme, Vindsvåning

Det är snabb utveckling på fönster. Tillverkarna gör bättre fönster och karmar i kombination och lämnar ofta långa garantier. Förutom ljusinsläpp, antal fönster, estetik och funktion så är det en återkommande diskussion om vilka fönster som ska väljas utifrån U-värde*. Detta tipsinlägg kommer endast att ta hänsyn till U-värdet i förhållande till kondensrisk. Aspekter kring val av karm och olika ytbehandlingar återkommer framöver.

 

U-värde är värmegenomgångskoefficient uttryckt i W per m^2 K. U-värdet uttrycker förmågan att överföra värme från ett medium till ett annat. I detta fall ger fönstrets U-värde ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar.

 

Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut. Detta medför att den yttersta delen av fönstret, det yttre glaset blir svalt. Detta är skillnaden mot mer traditionella fönster där innervärmen värmer igenom fönstret för att undvika kondens. När det är kallt ute så förlorar det yttre glaset värme genom utstrålning inifrån. Temperaturen på det yttre glasets yta sjunker under lufttemperatur och under luftens daggpunkt. Risken är här stor att glasets yttemperatur sjunker till minusgrader och iskristaller bildas på rutan. Detta på liknande sätt som på en bilruta. Utvändig kondens är inget skadligt för rutan utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Däremot kan återkommande kondens påverka karmen. Under de vintrar som varit sista åren har kunderna upplevt att det varit ett större uppfattat besvär med isbildning på utsidan av fönster.

 

Trendmässigt så väljs bra fönster med låga U-värden 0,9-1,0 som ej är möjliga att öppna för att få så mycket motstånd som möjligt. Själv har jag också gjort detta val vid ombyggnation och jag känner att det är rätt val då klimatet i aktuella rum förändrats positivt och huset drar mindre uppvärmningsenergi än tidigare trots att huset är större. Så planera för era nya fönster och välj fönster med bra värden men välj dem med beprövade beläggningar och funktioner.

 

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om U-värde, Fönster

Det blir allt mer estetik och kvalitetsaspekter när det blir dags för att välja plåt. Starta med att kontrollera att det inte finns några specifika krav i detaljplanen/K-märkningen etc. så att valet ej blir begränsat. Varför har valet fallit på plåt; är lutningen för låg, är de bärande delarna under endast anpassade för plåt eller är det estetiken av plåt som valet faller på?

 

Det gäller att kolla upp de olika plåtmärkningarna och vilka förutsättningar som gäller för att det ska ges full garanti. Det kan vara lägsta lutning, infästning, läkt(dimension och avstånd), skötselråd samt om ni lägger plåten själva så med vad för typ av verktyg ni får kapa.

 

Vill ni att taket ska se ut som ett klassiskt plåttak med synliga detaljer eller eftersträvas ett tak som ser ut som takpannor? Det finns många tillverkare och otaliga utseenden på plåten så det gäller att jämföra och helst på plats på huset om det är möjligt. Det finns även belagda pannor, t.ex. stenbelagda, som ser ut som takpannor. Välj kombinationen av färg och form. Efter det så kontrollera vilken tjocklek plåten har, kommer den att bli bucklig att gå på? Tänk på att om man väljer att köpa skivplåt så tillkommer vattplåtar, vindskiveplåtar mm i det totala priset. Denna typ av plåtar kan ofta snickarna montera så det blir lite lägre montagekostnad. Dock se till att de detaljer som ska göras utförs av en plåtslagare.

 

Bandtäckt plåt på ett klassiskt sätt med avrinningsdalar har blivit mycket mer efterfrågat av våra kunder även vid nybyggnad. Det ger lång livslängd, snygga detaljer, målningsmöjligheter på lång sikt och är ofta värdehöjande. Estetiskt så är taket en stor blickfångare så se till att göra val i harmoni med omgivning och aktuell byggnad. Undvik de tunnare taken med tex 0,4 mm då de ofta får defekter vid montering och definitivt om nån försöker gå på det. Tänk också på byggnadens risk för att det uppstår kondens på takets undersida. Jämför kostnaden på taket med arbetskostnaden i kombination med de antal år som det ska ligga och gör ett avvägt val då det kan bli dyrare med tidan att välja efter materialpriset. Ta gärna hjälp för att bedöma underlaget, bärigheten och gör ett val med en arkitekt och en byggkonsult om plåt, underlag, läkt samt ventialtion i kombination.

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån

 

Läs även andra bloggares åsikter om Plåttak

Det går i vågor med mode om hur det inreds i våra hus. Tidigare mer målad slätpanel och pärlspont till 70-talets mer abnorma förkärlek för furupaneler i allmogestil och som lackat, brunlaserat, bränt eller obehandlat. Många gamla hus har fått sin orginalpanel framtagna under masonit/gipsskivor och återmålats i grå, gröna eller creamfärgade kulörer. Även många grovsågade underväggar har blivit färgsatta och använts som synliga ytskikt.

 

Under senare åren är det många, framförallt ut och ombyggnationer, som fått träpaneler inomhus och ofta som fondvägg. Det finns då flera möjligheter att förändra intrycket i ett rum. En stående panel från golv till tak gör att rummet upplevs såsom högre samt en liggande panel ger effekten av ett längre men även lägre rum vilket innebär att liggande panel kanske ska undvikas vid lägre takhöjd. Det finns möjlighet till personlighet om man arbetar med fält eller friis runt rummet vilket innebär att det byggs som en ram i ytterkanterna som ligger åt ett annat håll än panelen innanför.

 

Det som jag sista året uppfattat att kunderna vill ha är mer råa ytor istället för hyvlade och spårade. Det innebär att det ofta är ytterpanel som sätts på innerväggarna. Ofta så monteras de tätt och så får de torka isär för att få lite glipor och mellanrum. Tänk på att provtorka träet och gör en fuktkontroll så att ni får en uppfattning om hur mycket det kommer att torka. Oavsett vilken panel som används så borde den torka till fuktkvot ca 10%. Lägg den helst i det rum som de ska sitta i och räkna med 3-4 veckors torktid beroende på förutsättningarna.

 

Rådfråga färghandlaren innan ni sätter igång med målning så att ni planerar för det resultat som ni vill nå. Viktigt att se till att synliga kvistar behandlas på rätt sätt så att ni inte får oönskade fläckar. Om ni monterar panel som kommer att torka isär så tänk på att ni stryker underlaget i samma eller kontrastkulör för bästa effekt. Lika så kanterna på panelen. Det bästa är att måla den innan uppsättning.

 

Om ni ska limma, spika eller skruva upp dem beror på förutsättningarna. Om ni vill att väggen ska se gammal ut så handspikar ni den och följer linje efter egen uppfattning. I övrigt ska allt kontrolleras med vattenpasset. Detta oavsett om huset från början är snett.

 

Lycka till med panelandet och jag själv använder/låter använda riktigt trä för bästa effekt.

 

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån








Läs även andra bloggares åsikter om Träpanel, Panel, Fondvägg

När det är dags att påbörja tillbyggnad av sitt hus och utformningen är bestämd så ska grundläggningsmetod väljas. För att utbyggnationen ska röra sig likvärdigt som befintlig huskropp rekommenderas oftast att grundlägga på samma sätt och på samma markdjup som orginalhuset. Det gäller dock att få en modern konstruktion på den nya grundläggningen så att den motsvarar dagens byggkrav. Om det är så att förutsättningarna såsom höjdskillnader, U-värden och markförhållanden medger att välja vilken grundläggningsmetod som helst så är ”platta på mark” oftast att föredra då det är den mest kostnadseffektiva grunden att anlägga och bruka. Då anlägger man den som en egen byggnadsdel och fäster den inte i orginalet för att möjliggöra en viss rörelseskillnad. Viktigt är att kontrollera markens bärighet. Den som har källare och vill bygga till med platta på mark måste först låta en byggtekniker kontrollera om källarväggen kan stå emot det ökade jordtrycket från tillbyggnaden samt om ev pålning behövs.

Att tänka på är också att om det finns krav på handikappanpassning så måste eventuella höjdskillnader inomhus förses med ramp vilket då ofta är rätt utrymmeskrävande.

Slutligen är det att rekommendera att alltid låta göra ett markprov innan arbetet startar för att säkerställa förhållandena innan arbetet projekteras.

 

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån

Läs även andra bloggares åsikter om Utbyggnation, Grundläggning, Platta

Förberedelser och planering är viktigt vid utbyggnation av en bostad. Här följer ett antal övergripande punkter att gå igenom redan i tidigt skede.

• Ta reda på om det är möjligt att få bygglov på er tomt. Vad säger detaljplanen om höjder, byggrätt och restriktioner m.m?
• Hur stort är behovet i antal rum, antal kvm och vilka funktioner önskas utöka med?
  - Hur mycket av behovet går att lösa i befintlig byggnad?
  - Därefter hur stort behöver huset byggas ut?
• Vad är det för stil och arkitektur som befintlig byggnad har och i vilken stil vill ni att huset ska vara när byggnationen är klar?
  - Går de att kombinera?
  - Går det att förstärka tids/detaljtypiska delar för gemensam utformning?
• Går det att placera nybyggnaden så att den delen kan möta ljus såsom om huset byggts vid ett tillfälle?
• Går det att bygga ut utan för stor förbindelseyta (långa passager, utfyllnadsrum) för att nå de nya ytorna/funktionerna?
• Tänk igenom vilken utsikt som du vill ta del av samt ev. insyn från grannar eller gatan.

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån

Läs även andra bloggares åsikter om Utbyggnad

När beslut tagits att byggnation ska ske och på vilket sätt startar ett tidskrävande jobb. Det vill säga att välja hantverkare. Ju mer förberett ärendet är med ritningar och beskrivningar ju lättare går det att få in en offert. Ta alltid in minst 2 offerter och granska dem noga så att skillnader upptäcks. Det bästa är sedan att skriva ett standardkontrakt med offerten och offertunderlaget som bilagor. Rekommenderat är att utgå från ett kontrakt som heter ABS 09.

Tänk på:

• Innehållsspecifikationer/ Funktioner
• Tidplan och färdigställandedatum
• Material och arbetskostnadsspecifikationer
• Ev Vitesförfaranden
• Betalningsplaner- betala aldrig material eller moment i förväg
• Kolla med skatteverket och kronofogden att företaget som ni kommer att anlita har gällande F-skatt, inga anmärkningar, reg som arbetsgivare och kopia på aktuell entreprenadförsäkrning. Givetvis ska ni även kolla att allt fungerat bra vid tidigare byggnationer.

Om det är en byggnation som kräver Kontrollansvarig (KA) rekommenderas att betalningsplanen läggs upp efter kontrollplanen så att när KA stämt av att arbetet är korrekt utfört så faktureras delsumman. Det är också viktigt att en summa (minst 10%) sparas till efter slutbesiktningen så att ev åtgärdspunkter i ett sådant protokoll åtgärdas eller ersätts.

Ta gärna hjälp med upphandlingsunderlaget eller kontraktskrivandet för att säkerställa rätt prisbild, rätt samordning, juridik, garantier och försäkring.

© Johan Grufman, VD ByggingenjörsByrån

Läs även andra bloggares åsikter om Projektering, Upphandling